Как сделать потолок из ГКЛ с красивой подсветкой?

Категория: Освещение для дома

Многоуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой существенно разнообразит интерьер. Потребуются недорогие материалы. Все работы можно выполнить своими руками.

Конструкция потолка из гипсокартона с подсветкой

Такой потолок представляет собой каркас из специальных тонкостенных металлических профилей, обшитый гипсокартонными листами (ГКЛ). Состоит из 2 уровней. Нижний ярус имеет вид полки по периметру помещения и предназначен для размещения светильников.

Двухуровневый потолок с подсветкой

Различают следующие виды конструкций:

  1. С использованием капитального потолка. Предполагает небольшой объем работ, поскольку из гипсокартона делают только нижний ярус. Второе преимущество состоит в том, что помещение не теряет в высоте. Данное исполнение возможно, если плиты перекрытия уложены ровно и на их поверхности нет дефектов.
  2. С фальшпотолком из гипсокартона. Вариант для неровного перекрытия. Оба яруса выполняют из гипсокартона, поэтому требуется более сложный каркас.

Применяют подсветку 2 видов:

  • открытую;
  • скрытую.

Во втором случае лампы не видны из-за бортика, установленного вдоль кромки нижнего яруса. Они направлены вверх, в результате помещение заливает мягкий отраженный свет.

Образец потолка с внутренней подсветкой

Варианты светильников

Традиционные лампы накаливания считаются устаревшими. Они сильно греются, потребляют много электроэнергии и имеют большие размеры, что затрудняет скрытую установку. Новые виды светильников лишены этих недостатков.

Светодиодные ленты и дюралайт

Светодиоды (LED) изготавливают из полупроводниковых материалов. Несколько таких элементов собирают на полимерной ленте и подключают параллельно к 2 медным дорожкам. Преимущества данного светильника:

  1. Экономичность. Мощность в 10 раз ниже, чем у лампы накаливания той же светимости, и в 5 раз меньше, чем у люминесцентной.
  2. Долговечность. В лаборатории ресурс LED достигает 50 тыс. часов. В реальных условиях он меньше, однако существенно превосходит срок службы традиционных ламп.
  3. Компактность.
  4. Простой монтаж. Обратная сторона ленты покрыта клеем. Необходимо только удалить целлулоидную пленку и прижать изделие к основанию.
  5. Низкое тепловыделение.
  6. Богатство цветов.

LED-лента

LED-ленты отличаются:

  1. Типом светодиодов. Наиболее распространены SMD 3528 и SMD 5050 (более мощные и дорогие). Цифры обозначают размер элемента.
  2. Плотностью диодов. Популярны ленты с 30, 60 и 120 элементами на 1 м.
  3. Напряжением питания. LED работают на постоянном токе. Лентам с плотностью диодов 240 шт./м требуется напряжение 24 В, прочим – 12 В. К сети 220 В светильники подключают через блок питания с понижающим трансформатором и выпрямителем.
  4. Длиной излучаемой волны. Ленты бывают монохромными и многоцветными (RGB и RGBW). Вторую разновидность подключают через специальный контроллер. Он регулирует яркость каждого цвета.

Блок питания и другие устройства прячут за подшивным потолком. Необходимо предусмотреть для этого свободное пространство и вентиляционные решетки для теплоотвода.

Дюралайтом называют светильник в виде матовой пластиковой трубки с LED внутри. Внешне такая лампа похожа на неоновую, но ее нельзя разбить. Она легко сгибается.

Дюралайт

Неоновые трубки

Содержат в стеклянной колбе газ, излучающий свет при протекании через него тока. Эти источники имеют ряд недостатков:

  1. На каждые 5 м длины светильника предусматривают конвектор – устройство для регулировки яркости. 1 экземпляр требует мощности в 100 Вт.
  2. Каждые 6 м устанавливают повышающий трансформатор, поскольку напряжения в 220 В не хватает для формирования стабильного разряда в газовой среде. Устройство греется и гудит.
  3. Хрупкая стеклянная колба уязвима для механических повреждений.

Неоновые трубки

Первые 2 обстоятельства обуславливают сравнительно высокое энергопотребление, что делает применение неоновых ламп невыгодным. Поэтому вместо них все чаще применяют дюралайт.

Есть еще одна альтернатива – т.н. неоновый шнур. Представляет собой гибкую трубку из ПВХ с медным проводом внутри, покрытым электролюминофором. Это вещество излучает свет при наличии электромагнитного поля. От дюралайта неоновый шнур отличается следующим:

  1. Его можно резать в любом месте и соединять пайкой.
  2. Источником питания служат пальчиковые батарейки, вставляемые в контроллер.
  3. Яркость излучения – низкая, поэтому в качестве основного светильника эти изделия использоваться не могут.

Неоновый шнур применяют как элемент дизайна в дополнение к светодиодным лентам.

Неоновый шнур

Монтаж потолка из ГКЛ

Для устройства конструкции потребуется гипсокартон наименьшей толщины (6 мм) и 2 вида оцинкованных профилей:

  • направляющий (UD);
  • стоечный (CD).

Наиболее сложным является вариант, когда оба яруса выполнены из гипсокартона.

Устройство каркаса верхнего уровня

Действуют в такой последовательности:

  1. Отступив 6-7 см от самого низкого угла перекрытия, на стенах по всему периметру помещения малярным шнуром отбивают параллельные полу линии. Чтобы они были строго горизонтальными, крайние точки наносят с помощью ватерпаса.
  2. По нанесенной разметке дюбелями крепят профиль UD. Расстояние между метизами – 50 см.
  3. По периметру потолка вычерчивают линию, соответствующую положению профиля для крепления второго яруса. Отступ от стены зависит от веса подсветки. Если это легкие LED-ленты, полку второго уровня делают консольной, т.е. опоры размещают ближе к углу. Здесь они не видны, отчего создается видимость парения нижнего яруса в воздухе. Для тяжелых светильников каркас размещают в 6 см от кромки.
  4. Вычерчивают на перекрытии линии, соответствующие положению промежуточных профилей первого яруса. Шаг выбирают кратным ширине ГКЛ, чтобы стыки между листами приходились на элементы каркаса.
  5. Вдоль разметки к капитальному потолку прикручивают подвесы с шагом 50 см. Они нужны для поддержки промежуточных профилей в середине пролета. Подвес делают из CD-элемента, подрезав его на концах и отогнув полки под углом в 90°.
  6. По нанесенной на перекрытие разметке прикручивают между UD-профилями стоечные CD полочками вверх. Одновременно их крепят к подвесам.

Профили соединяют 3 способами:

  1. Короткими саморезами («клопами»).
  2. Специальным крепежом – «крабом». Его используют при взаимно перпендикулярном положении соединяемых элементов.
  3. Специальным инструментом – просечкой.

Монтаж верхнего уровня

Монтаж каркаса короба с нишей для подсветки

Профили нижнего яруса устанавливают в таком порядке:

  1. С помощью ватерпаса и малярного шнура отбивают на стенах горизонтальные линии в 7 см от первого уровня.
  2. По разметке прикручивают профили UD.
  3. К крайним CD-элементам первого яруса крепят подвесы.
  4. Между профилями UD нижнего уровня устанавливают CD. Одновременно их прикручивают к подвесам.
  5. Параллельные UD и CD второго уровня соединяют перемычками, формируя плоскость короба для подсветки. Шаг между элементами подбирают так, чтобы стыки между полосами ГКЛ лежали на профиле.

Если по дизайн-проекту кромка нижнего яруса имеет криволинейную форму, полочки CD подрезают с шагом в 100-150 мм и затем сгибают его.

Монтаж ниши для подсветки

По окончании монтажа каркаса прокладывают провода для светильников. Соблюдают правила устройства электроустановок:

  1. Используют медные кабели сечением не менее 1,5 кв. мм.
  2. Провода помещают в гофрированные трубки из материала, не распространяющего горение.
  3. Разрешается прокладывать линии по кратчайшему пути (по диагонали).
  4. Жилы соединяют сваркой, опрессовкой или с помощью зажимов. Скрутка проводов запрещена.

На смонтированную систему подают питание, чтобы проверить ее работоспособность. Если напряжение появилось на всех контактах, линию снова обесточивают и приступают к обшивке потолка.

Прокладка провода в смонтированный каркас

Облицовка каркаса

ГКЛ прикручивают к профилям саморезами с шагом в 20-25 см. Шуруп завинчивают с таким усилием, чтобы его потайная головка погрузилась в картон на 1 мм.

Подрезку листов выполняют 2 способами:

  1. Ножовкой.
  2. Строительным ножом. Несколько раз проводят лезвием инструмента по гипсовому сердечнику, затем подкладывают под место разреза брусок и отламывают материал.

Криволинейную кромку формируют в 2 этапа:

  1. Отрезают вдоль разметки небольшие фрагменты кусачками.
  2. Сглаживают неровности обойным ножом.

Криволинейный бортик изготавливают из ГКЛ 2 способами:

  1. В нескольких местах надрезают с одной стороны картон и надпиливают гипсовый сердечник, затем ломают его. Противоположная облицовка должна остаться неповрежденной.
  2. Прокалывают картон игольчатым валиком и смачивают ГКЛ водой. Когда сердечник размокнет и станет мягким, осторожными движениями придают ему нужную форму.

Готовую обшивку шпаклюют. Если использовались листы с фаской, раствор наносят только на стыки. В противном случае отделывают всю поверхность, усиливая швы стекловолоконной армирующей сеткой. Фаску на кромках подрезанных листов выполняют специальным рубанком.

Монтаж подсветки

Свет LED-ленты необходимо направить ближе к центру потолка. Для этого за бортиком второго яруса устанавливают наклонную плоскость. Лучше сделать ее из профиля или жести, чтобы обеспечить диодам хороший теплоотвод. Это существенно продлит срок их службы.

Расчет суммарной мощности светодиодной ленты

По данному показателю подбирают блок питания для LED-светильника. Он зависит от числа диодов и их типа. Мощность электропотребления наиболее распространенных разновидностей составляет:

  • SMD 3528 – 0,06 Вт;
  • SMD 5050 – 0,2 Вт.

Таким образом, потребляемая мощность для изделия длиной 15 м с плотностью диодов SMD 3528 60 шт./м составит:

W=60×15х0,06=54 Вт.

LED-ленты продают отрезками по 5 м, смотанными в катушку. Режут изделие только по отметкам с изображением ножниц.

Светодиодная лента на потолке

Установка и подключение светодиодной ленты

С обратной стороны изделия снимают защитную пленку и наклеивают его на металлическую основу. Если клей держит плохо, фиксируют механическим способом. Например, проволочными скобами.

Ленту подключают к блоку питания с соблюдением полярности:

  • красный провод – к плюсу;
  • черный – к минусу.

Изделие без проводов подсоединяют 2 способами:

  1. Пайкой. Самый надежный, но сложный вариант. Используют маломощный паяльник с температурой нагрева жала +250°С. Контактных площадок касаются не дольше 1 секунды, иначе их можно прожечь.
  2. Коннекторами. Метод простой, но уступает предыдущему в надежности. Наиболее популярны прокалывающие коннекторы NLSC-PLSC с защелкивающейся крышкой.

Используют провода сечением 0,5 или 0,75 кв. мм.

Наращивание лент производят теми же способами. Существуют коннекторы для соединения изделий перпендикулярно и под произвольным углом.

Многоцветные ленты подключают к RGB-контроллеру, а его – к блоку питания. У такого светильника 4 провода или контактные площадки: общий плюс и 3 минуса для каждого цвета. Такие же выходы имеются у RGB-контроллера.

Во избежание путаницы рекомендуют к минусовым контактам подводить провода в изоляции разного цвета.

Подключение LED-ленты

О чем нужно не забыть во время работы

Необходимо учитывать следующее:

  1. Максимальная длина ленты составляет 5 м. В случае превышения дальние диоды светят тускло, а провода перегреваются. При необходимости использовать светильник большей длины отрезки запитывают параллельно.
  2. Чем больше мощность LED-ленты, тем крупнее блок питания. Необходимо убедиться, что он поместится на втором ярусе.
  3. Подвесной потолок с подсветкой конструируют так, чтобы блок питания можно было извлечь для обслуживания или ремонта. Устройство греется, поэтому в обшивке под ним следует предусмотреть вентиляционную решетку.
  4. Из-за чрезмерного затягивания самореза в процессе крепления ГКЛ хрупкий гипсовый сердечник может лопнуть.
  5. Перед монтажом светодиодной ленты с контактных площадок сцарапывают канцелярским ножом лак.
  6. Монтаж электрических устройств производят только на обесточенной линии.

При обработке торцов ГКЛ ножом или рубанком выделяется вредная для легких пыль. Необходимо защищать дыхательные пути респиратором.